44個此生必去的東方聖域

兩位西班牙旅遊達人深入亞洲16國， 參與宗教節慶、祭典，搜羅罕為人知的神話傳說， 他們說，這44個地方，是人類「心靈文明」最富足的地方！ 對信徒而言，所謂的「聖域」是能夠窺見寰宇神界的地方； 對旅人，則是富含文化美感、不流俗且值得一遊之處。 ★精選景點，有美麗的景色，也有深刻的文明內涵 本書作者為西班牙旅遊達人，兩人走訪了西亞、南亞及東亞各國， 精選值得一遊、極富宗教與文化特色的景點， 內容精緻、具可讀性，絕非一般旅遊書的空泛介紹。 ★收錄網路中查不到的、源於上古的傳奇神話與歷史 西亞與南亞諸國有許多源自紀元前的神話與傳奇， 作者逐一收錄這些流傳久遠的故事， 讓旅人在翻閱時彷彿身臨其境，就像有導遊在一旁解說。 ★令人好奇的歐式景點眼光 以自身文化為傲的歐洲旅人，對於旅行自有獨到眼光， 他們對異文化的欣賞，以及深究其底蘊的好奇， 成就了這本富有濃厚「人文地理」韻味的特別旅遊指南！ ★附「當地交通指南」，規劃行程最方便 針對想要一訪本書景點的讀者， 作者特別在每個單元之後添加實用的「如何前往」解說， 即使語言不通也不怕！

沙查扎亞（Shatrunjaya，印度） 巴蘭班南（Prambanan，印尼） 阿拉哈巴德（Allahabad，印度） 高句麗之寶（Goguryeo，北韓） 阿傑梅爾（Ajmer，印度） 坎契普蘭（Kanchipuram，印度） 貝拿勒斯－瓦拉納西（Benares-Varanasi，印度） 阿努拉達普勒（Anuradhapura，斯里蘭卡） 布哈拉（Bujara，烏茲別克） 德瓦卡（Dwarka，印度） 素可泰（Sukhotai，泰國） 埃迪爾內（Edirne，土耳其） 果阿（Goa，印度） 普希卡（Pushkar，印度） 爪哇（Java，印尼） 卡巴（Kaaba，沙烏地阿拉伯） 蘇庫寺（Candi Sukuh，印尼） 阿魯納恰爾山（Arunachala，印度） 卡爾尼．瑪塔（Karni Mata，印度） 藍色清真寺（Sultan Ahmet Mosque，土耳其） 加德滿都、帕坦、巴克塔布（Katmandu、Patan、Bhaktapur，尼泊爾） 高野山（Koyasan，日本） 佛牙寺（Dalada Maligawa，斯里蘭卡） 艾郁普（Eyup，土耳其） 貝加爾湖（Baikal，俄羅斯） 玉佛寺（Wat Phra Kaew，泰國） 大馬士革（Damasco，敘利亞） 哈立德瓦爾（Haridwar，印度） 宮島（Mishima，日本） 大金寺（Shwedagon，緬甸） 阿布山（Abu，印度） 嫩加納．撒西普（Nankana Sahib，巴基斯坦） 亞拉拉特山（Ararat，土耳其） 蒲甘（Pagan，緬甸） 香江（Song Huong，越南） 桑耶寺（Samye，中國） 婆羅浮屠（Borobudur，印尼） 天壇（中國） 鹿野苑（Sarnath，印度） 東大寺（Todaiji，日本） 扎什倫布寺（Zhaxilhunbo，中國） 拘尸那伽羅（Kushinagar，印度） 旅行者的快捷地圖

所謂的「聖域」是一扇窗，讓人類能夠窺見寰宇神界；同時，它也是一條通道，使得眾神可以降臨到這個紛亂無章的塵世。無論從以上哪一個角度來看，亞洲這一片從遠古時代就被賦予神聖地位的空間，總是有其精粹之處──它擁有豐盛的靈性，這種靈性以其獨特的方式顯現出來，讓人們可以汲取、結出奇妙的善果。 　　這麼一來，我們不難理解為何從古至今都有人熱衷於東方朝聖之行。無論人們居住在什麼緯度，面貌身高有什麼差別，也不管他們所信奉的神明是什麼模樣，人類總是嚮往著某種超脫的境界。從叢林中的原始祭祀，到後現代建築的殿堂，朝聖之旅一直是人神互動關係的重要環節，而朝聖最重要的部分就是旅途過程。 　　依照印度的傳統，凡是聖域都可稱為「提塔」（tirtha），這個名詞係指「通道」，含有「渡至彼岸」的意思，也就是說，它是人界與神界互通的管道。當季風緩和、海流平順的時節，隨便用沙子堆積成通道都可以幫助行人順利渡過河流。無論是教堂、佛塔、清真寺，或是印度神廟，甚至是一座山、一棵樹木、一面湖，或是一塊岩石，都可以成為渡人的通道，讓成千上萬的善男信女不計距離、堅定地踏上修善性靈的道路。 　　亞洲大陸居住著許多朝聖者，放眼東方，我們不能不用驚羨的目光，來看待這些旅人和他們堅不可摧的信念。 　　我們不能否認，偉大的宗教都來自東方。這些信仰隨著新世紀的步調，依然鮮明地存在於這個景色迷人的地球。也因為如此，我們由衷地被東方朝聖者的信仰感動，希望能循著他們的旅途回到原初。事實上，全體人類都和亞洲的信仰一起遊走；這就如同印度的傳統思想所表達的意念─從一滴雨露裡，便能看見整個海洋。 　　本書希望引導讀者更進一步接觸深埋在現代東方最底層的熔岩。全球有半數以上的人口都集中在亞洲，這裡有多元化的信仰、流傳不息的傳說，還有非常複雜的禮節儀式和習俗。亞洲要從自己最神聖的角落呼喊出它的信念，再一次反駁吉卜林（Rudyard Kipling）曾經低吟過的句子：「東方是東方，西方是西方，兩者永遠不會有交集。」 　　寫這本書最主要的目的，就是打造某種「提塔」，讓我們可以透過旅行，接觸東方那永不枯竭的智慧。 維爾納特．瑪斯費雷爾 　　人類的過去、現在與未來都在東方。世界上沒有別的地方那麼生氣勃勃，且擁有那麼多神明來掌握人們的命運。自中東沙漠藉由每日禮拜牽引著信徒思緒的伊斯蘭教，到包羅萬象的印度教，這些信仰宛若用縱橫交錯的線條，交織出了無邊無際的宇宙。 　　每一個宗教、每一位神明、每一種信仰，都是各民族勇往直前的力量，隨著時間的腳步，它們最終會互相融合，成為一體。對於印度人來說，所有的信仰及所有的神明都是真實的，所有的人都在輪迴中不停地循環，直到可以完全捨棄物質世界、隨著全知的覺醒，在宇宙中消失於無形；佛教也以同樣的方式來達到無求無欲的境界；穆斯林有其獨樹一格的嚴謹規範，他們不求無我的境界，反倒是積極地肯定自我，讓自己的存在以獨特的方式大放異彩；而耆那教徒則不認為人生有終點，他們不相信創世之說，也不追求完美，強調人們必須超越物質世界的價值觀，才能平等對待萬物。 　　但修行者所塑造出的性靈世界並沒有遮掩住現代都會叢林的發展。整個東方都在改變，新時代帶來了更豐富的物質生活，新社會的砥柱是中產階級和高收入階層，他們彷彿不再企圖擺脫輪迴的宿命，不過，只要我們注意一下印度有上百萬信徒的大型祭典，就不難發現其實他們並未放棄追求涅槃的希望。 　　本書就是為了寫下這種精神層面的追求。東方數個大宗教之間的關係撲朔迷離：印度教和佛教在占有比較多的版面，因為它們留給全人類的建築和文化遺產實在不容忽略；耆那教也是不可或缺的章節，它的教義不但豐富，而且對於整體宗教的協調性有一定的作用；伊斯蘭教幾乎占領了整個西亞，信徒依照經典上的指示，力求完美地成就了華麗非凡的建築物。土耳其是歐洲通往東方的大門，埃迪爾內是路口的指標，伊斯坦堡則是為我們開眼辨識的燈。絲綢之路用伊斯蘭的手，牽引我們走向亞洲大陸的中心地帶，直達布哈拉，那裡的建築物塑造出了獨特的風景，然後，我們再往前走，邁向更遠的東方，讓肚皮舞來歡迎每一個尊貴的你，以及尊貴的三千萬神祇。 　　基督教曾經穿越了安那托利亞半島，在遙遠的土耳其留下了一座燈塔。多年以後，葡萄牙人渡過汪洋，在印度最小的城邦撒下了另一顆基督教的種子，這顆落在鑽石盤中的珍珠，讓人無法忽視。 　　最後，我們還要去到更遙遠的亞洲北方，在密林彷彿延伸到世界盡頭的深處，有一潭湖水叫做「貝加爾」。北方朝霞之主會騎著白馬降臨湖邊，受人膜拜，那裡的岩石和深潭就是神明的金殿。 　　不管吉卜林怎麼說，我都認為東方和西方正持續互相融合。即便如此，到印度的旅人還是會覺得自己被迫拋下原本的宇宙觀，在這裡，宗教是人們生活的一部分，充斥在大街小巷。這裡的人們依然為了拋下世俗的欲望而活，肉身之軀不過是一個交通工具，讓人有一天可以從無常的時間中解脫。無論如何，落葉歸根是無可避免的事實，如果要逃離輪迴的規律，就必須通過一級又一級的修練。這樣的想法與一神論的觀點截然不同。一神論者只有一次機會，至於能不能成功，就要看個人的運氣了。數千年來，東方人一直在建造寺廟，但他們的習俗儀式卻在世世代代交替之間悄然遺失，在此，只希望能為它們留下紀錄，哪怕是驚鴻一瞥也好。 特奧多羅．戈麥斯

印尼 巴蘭班南（Prambanan） 在爪哇島中心發揚光大的印度教建築 巴蘭班南塔寺群據說是魔鬼軍團在一夜間建起來的， 這些塔寺矗立在爪哇的中心地帶， 位於草原深處，完美地與大自然融為一體。 巴蘭班南的印度教塔寺群，距離爪哇島的文化中心——日惹（Yogyakarta）僅有20公里。在印尼這樣一個以回教為主的國家中，此地堪稱是規模最大的印度教集中地域。這裡甚至供奉著一尊巨大無比的濕婆（Shiva）神像。這些塔寺原本是信奉印度教的三喳雅王朝（Sanjaya）為了紀念他們推翻信奉佛教的夏連特拉王朝（Sailendra）而興建的。建成之後幾十年內，巴蘭班南與鄰近的婆羅浮屠（Borobudur）一同逐漸沒落，被人們遺忘了。根據史學家的說法，西元1006年，默拉皮火山（Gunung Merapi）爆發，可能是導致它們沒落的主因。巴蘭班南在1918年重建整修，直到1991年才被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。 供奉「偉大的天神」的濕婆塔寺 傳說從前有一位名叫蘿拉．瓊河格蘭（Loro Jonggrang）的爪哇公主，她遭到萬隆．蓬多渦索（Bandung Bondowoso）王子逼婚，因為這位王子就是殺死她父親——伯叩（Boko）國王的兇手，所以她一次又一次地拒絕婚約。這個王子不但是公主的殺父仇人，而且還篡奪政權，將王國占為己有。最後，被逼得走投無路的公主想到一個方法。她表示，如果萬隆王子能幫她完成一個願望，她就同意和他結婚。她以為只要出個無法完成的難題，就可以避開這門婚事了。 所以，她要求王子要在一夜間為她建造一千座寺廟。生性陰險的萬隆不以為意，接受了這項挑戰。他召來了可怕的惡魔和殘暴的邪靈來為他工作，在群魔剛剛建造完第九百九十九座塔寺的時候，居然誤以為天快亮了，於是就丟下即將完工的塔寺，落荒而逃。惡魔們聽到的細微聲響和薄弱的光芒，其實並不是晨曦將至的預兆，而是聰明的蘿拉公主製造出來的假象，她找來幫手燃燒乾草，同時請求族裡的婦女們，天還沒亮時就起來碾米。這麼一來，居然就連公雞也糊里糊塗地拉開了嗓門，大聲地歡迎這場虛擬的日出秀。萬隆王子得知真相後，氣得暴跳如雷，因而詛咒蘿拉，把她變成了一尊石像。 塔寺群的中央地帶有一座高達47公尺的石像，當地居民一口咬定那就是被變成石像的蘿拉公主。這裡還有一大塊石基，上面刻著史詩《羅摩衍那》（Ramayana）的場景，把羅摩（Rama）搭救他的伴侶悉多（Sita）的情形顯現在大家眼前。 專家們相信，在印度教歷時幾個世紀的衰敗過程中，巴蘭班南的居民編出了這個神話故事，好給他們眼中的神像賦予新的身分，變得較具意義。其實，這尊神像本是濕婆神之妻——難近母突伽（Durga）。這裡的塔寺除了濕婆神之外，還供奉著許多印度神話中的人物，其中又以偉大的象神（Ganesha，濕婆之子）最受人矚目，祂被安置在一處精美的內室中。 當地所謂的「三大主神」（trimuti），就是梵天（Brahma，造物之神）、毗濕奴（Vishnu，維持秩序之神），以及濕婆（Shiva，毀滅與再生之神）。供奉三大主神的塔寺組成宏偉的塔寺群，其中又以濕婆神的塔寺尖頂最高、最顯眼。這組獨一無二的印度式三合神殿的四周被兩百五十座小塔層層圍繞。小塔低矮，其中不乏僅剩廢墟殘瓦，位於中心地帶的三大神廟因此更為突顯，從遠處即可望見。這些尖尖的塔寺在月夜下瑩瑩發亮，看起來就像一組矗立在巴蘭班南平原上的巨型蜂巢。 天神的坐騎 還有一處有趣的景點，有三座小塔專門用來供奉三大主神的助理或坐騎（vahana）。濕婆的坐騎是納迪神牛（Nadi），毗濕奴的坐騎是大鵬金翅鳥迦樓羅（Garuda），還有專門侍候梵天的神鵝漢薩（Hamsa）。這些神獸在小塔中待命，隨時保持準備狀態，以便服侍各自的主神。 上圖：拉杜．伯叩（Ratu Boko）寺院的大門，位在興都塔寺南邊大約3公里處。根據當地神話，惡魔在此地建造了九百九十九座千神塔寺*（Candi Sewu）。 左圖：西元850年，三喳雅王朝的國王拉卡伊．皮卡丹（Rakai Pitakan）下令興建巴蘭班南塔寺群。1918年到1953年間，印尼政府曾經陸續進行過維修。但是，一場發生於2006年的大地震，造成了塔寺重大損壞。塔寺群分為三個區域，其中最受矚目的就是興都塔寺，這座塔寺原本供奉的是難近母（也稱為「突伽」），而現在卻因神話中的蘿拉公主而聲名遠播。 (註釋) *興都塔寺：這座塔寺原名為Loro Jonggrang，取名自被變成石像的蘿拉公主。中文譯為興都塔寺，又名為「窈窕處子塔寺」。 *千神塔寺：原文是Candi Sewu， Candi是指塔寺，而Sewu的意思是「千」，兩個字連起來就是「上千座塔寺廟」。 巴蘭班南塔寺群 巴蘭班南適合徒步旅遊。園區占地廣闊，每天從早上6點開放到晚間6點，供遊客參觀其中四座塔寺。 園區中最重要的興都塔寺就位於入口處的左邊。塔寺群原本共有兩百三十二座大大小小的塔寺，如今僅僅剩下六座而已。在僅存的塔寺中，有三座最受人矚目，被稱為trisakti，也就是「三大神殿」。 第一座神殿是高45公尺的濕婆塔寺，從入口處就能瞧見整座塔寺外觀佈滿了以《羅摩衍那》為主題的浮雕。塔寺裡面供奉著四尊神像——濕婆朝向東邊；投山仙人（Agastia）向南邊；象神向西邊；難近母則被供奉在向北的位置（現在被認為是「高挑處子」蘿拉．瓊河格蘭）。 距離三大神殿幾公尺處，有一座郎邦塔寺（Candi Lumbung），再往北1公里左右，還有另外一座塔寺，也就是著名的千神塔寺。 巴蘭班南園區的西邊有一座露天劇院，每年5月到10月間的4個滿月夜，都會上演「羅摩衍那」歌舞劇。 如何前往？ 日惹是距離巴蘭班南最近的大城，兩地相距僅有17公里。日惹的機場就在前往巴蘭班南的方向，從機場出發只要10公里即可到達，搭計程車前往也很划算。 如果要回日惹過夜，有巴士可以在半個小時內將你載到目的地。若要留在梭羅的話，路途會相對變得比較遠，可能需要花上一個半小時。 A 興建於西元九世紀的普拉歐善塔（Candi Plaosan）是一組雙殿式的塔寺，門口有一尊達拉帕拉（Dvarapala）守門天神像。 B 千神塔寺有一座主塔，四面環繞著許多規模較小的小塔。那些看似保存完好的雕像，其實是展示用的仿製品。 C 巴蘭班南的主要景點。這組塔寺群是由兩百二十四座小塔圍繞著三座大塔所構成的。外圍原本有一堵石牆，現在已經完全坍塌了。 D 史詩《羅摩衍那》的情景浮雕：由猴神哈努曼（Hanuman）領軍的猴子軍團。